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據(jù)說(shuō) 據(jù)說(shuō)，世界上第一只胸罩是美國(guó)一位名叫菲瑪莉的女士發(fā)明的。1914年的一天，菲瑪莉?yàn)闋?zhēng)當(dāng)巴黎盛大舞會(huì)的皇后，一下子心血來(lái)潮，用兩條手帕加絲帶扎成了能支撐乳房的簡(jiǎn)單胸罩，在舞會(huì)上果然引起了與會(huì)人士的濃厚興趣。一家緊身衣公司老板用高價(jià)購(gòu)買了專利。從此胸罩問(wèn)世，并很快在全世界婦女中廣泛流傳，成為婦女衛(wèi)生保健、身體健美的必需品之一。　　　　 另一種說(shuō)法是早在1859年，一個(gè)叫亨利的紐約布魯克林人為他發(fā)明的“對(duì)稱圓球形遮胸”申請(qǐng)了專利，被認(rèn)為是胸罩的雛形。1870年，波士頓有個(gè)裁縫還在報(bào)紙上登廣告，售賣針對(duì)大胸女性的“胸托”。到了1907年，專門設(shè)計(jì)長(zhǎng)袍的法國(guó)設(shè)計(jì)師保羅·波烈聲稱：“我以自由的名義宣布束腰的式微和胸罩的興起。”雖然不知道他到底設(shè)計(jì)了什么，但由此被認(rèn)為是胸罩的發(fā)明人。同年美版《Vogue》出現(xiàn)了“胸罩”（brassiere）一詞，胸罩開始被大眾熟悉和接受。 據(jù)說(shuō)，“胸罩”一詞最早出現(xiàn)在1907年的美國(guó)《時(shí)裝》月刊上，并于1908年首次在英國(guó)使用。自1913年起，就有圖片介紹胸罩，稱是一種能夠獨(dú)立托起乳房的內(nèi)衣，它用帶子吊在肩膀上。由于維多利亞女王時(shí)代末期和愛德華七世時(shí)代對(duì)女性完美體態(tài)的觀點(diǎn)十分頑固，胸罩的大范圍推廣被延遲了。 胸罩比一切其他服裝都更能表達(dá)兩種相反的欲望——遮蓋身體的同時(shí)又強(qiáng)化和展示它，胸罩的性意味和儀式化的成分，構(gòu)成了女性矛盾的歷史:既通過(guò)客觀對(duì)身體的束縛來(lái)順從壓制，又主觀上突出身體來(lái)打破禁忌。  與 “束腰”的斗爭(zhēng) 有個(gè)叫郝桑的服裝史學(xué)家專門收藏束腰，其中制作于1860～1870年的被這樣描述:“質(zhì)料為暗黑色絲綢，內(nèi)有細(xì)棉襯里，設(shè)計(jì)極端復(fù)雜，針腳細(xì)密，用了20根鯨骨，140條系帶線。”胸罩出現(xiàn)前，女性戴著這樣的東西已經(jīng)超過(guò)400年，胸罩的首要任務(wù)就是擠掉束腰。　　束腰起源于宮廷，野史說(shuō)是法國(guó)的約瑟芬女王偷情懷孕了，為掩人耳目拿布使勁纏住腹部，竟出現(xiàn)了將乳`房托高的效果，配以時(shí)興的低胸衣服，乳`房清晰可見，一時(shí)成為潮流。男性認(rèn)為束腰形成了駭俗形象，只為引起猥褻好色之心，女性卻認(rèn)為這樣便于展示珠寶。胸罩出現(xiàn)前夕，上流女性依然受苦于木板條、鯨骨和皮革束腰的壓迫，如果膽敢脫掉束腰，姿態(tài)松散，就被認(rèn)為在道德上是可悲的。 勞工階層女性和農(nóng)婦買不起昂貴的束腰，又會(huì)妨礙工作，還應(yīng)運(yùn)而生了平價(jià)的小束腰，胸前系帶，不必仆人幫忙。當(dāng)時(shí)上流階層有絕對(duì)引領(lǐng)潮流的優(yōu)勢(shì)，雖然胸罩的發(fā)明人保羅·波烈專侍貴族，他那脫了束腰的老婆也僅僅被當(dāng)成驚世駭俗的超時(shí)髦人士，效仿者寥寥。18世紀(jì)中期，歐洲有過(guò)一股由醫(yī)生發(fā)起的反束腰運(yùn)動(dòng)，打著科學(xué)的旗號(hào)，與反奶媽運(yùn)動(dòng)并肩作戰(zhàn)。有名的言論出自法國(guó)一位叫波諾的男人寫的小冊(cè)子:“使用鯨骨束腰導(dǎo)致人類物種退化，違反自然規(guī)律，增加人口減少的危機(jī)，劣化了男人的品質(zhì)。換言之，女人名為孕育男人，卻讓他自受孕成形那一剎那便受刑。”這種自私的男性觀點(diǎn)著實(shí)叫人惱火，但目標(biāo)卻與早期的女性主義者相同。 1876年，美國(guó)的女性存在主義教母烏爾森(Abba Goold Woolson)在一次反束腰演講中說(shuō):“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母親，而是女人，我有作為女人存在的權(quán)利。新女人有權(quán)穿得堅(jiān)強(qiáng)、舒服與快樂(lè)。”可沒人聽他們的，雖然束腰讓女性遭了罪，并以色情意味符合男性的“勾引原則”，可婦女比男人更多利用了性感而出人頭地，只要不脫下束腰，就有晉身上流的可能性。 胸罩證明了戰(zhàn)爭(zhēng)與繆斯可以共存。“一戰(zhàn)”一爆發(fā)，德國(guó)和法國(guó)也相應(yīng)發(fā)起了“束腰”對(duì)“胸罩”的大戰(zhàn)。一幅刊登在德國(guó)《萊比錫新聞》上的廣告痛斥巴黎人發(fā)明的“胸罩”是危險(xiǎn)的，強(qiáng)力推銷真正的德國(guó)精神束腰，它直扣至腰部，給乳`房盔甲般的支撐。不過(guò)，胸罩大戰(zhàn)跟真實(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)一樣，法國(guó)人取得了最后的勝利。“一戰(zhàn)”后是史上少數(shù)平胸風(fēng)潮之一，社交女孩努力顯得平板，好讓長(zhǎng)串珍珠項(xiàng)鏈順身而下，人造絲也問(wèn)世，胸罩價(jià)格低廉，要勾引的貴族男性日漸破落，女性必須外出工作，便利的胸罩成為首選。接著是“二戰(zhàn)”。美國(guó)政府號(hào)召女性拋棄藏有大量鋼絲的束腰，以支援戰(zhàn)場(chǎng)，據(jù)說(shuō)3年間節(jié)省了2.8萬(wàn)噸鋼材，夠造兩艘軍艦。正逢華納兄弟公司剛拿到胸罩專利，適時(shí)推出全布胸罩，還給信鴿設(shè)計(jì)了布背心，大發(fā)了一筆戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)。 此后不論流行大的，小的，尖的，圓的，束腰再也沒有取代胸罩。在1994年的巴黎時(shí)裝周上，“高級(jí)時(shí)裝的曲線與束腰”又驚鴻一瞥，由唐娜·凱倫推出，以塑膠撐骨制成，比前輩要適于穿著，但依舊不大方便。從束腰到胸罩的轉(zhuǎn)變，女性看上去獲得了解放，但取代鯨骨束腰的是現(xiàn)代審美標(biāo)準(zhǔn)的“肌肉緊身衣”，要想達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)腰圍必須減肥，要想胸部高聳還要隆胸，比起只要穿上束腰成本更高。 “我夢(mèng)見我戴著侍女胸罩……” “侍女胸罩”公司(Maidenform)發(fā)跡于上世紀(jì)20年代，正值平胸浪潮，可這個(gè)公司不管風(fēng)向如何變換，始終堅(jiān)持一個(gè)宗旨:制造有托舉功能的胸罩，塑造女性弧形曲線。1949年，侍女胸罩推出“夢(mèng)想”系列廣告第一篇，一個(gè)女人身著緞質(zhì)胸罩，廣告語(yǔ)為:“我夢(mèng)見我戴著侍女胸罩，逛街。”此后這個(gè)系列廣告一直延續(xù)，60年代性解放時(shí)期，廣告語(yǔ)變成了:“我夢(mèng)見我戴著侍女胸罩，抓住公牛的角。”美女手抓牛角的樣子頗有性意味。1953年一女議員競(jìng)選阿拉巴馬州州長(zhǎng)，競(jìng)選詞是:“我夢(mèng)見我戴著侍女胸罩，當(dāng)了州長(zhǎng)。”后來(lái)她真選上了，有諷刺意味的是沒過(guò)執(zhí)政期得了乳腺癌而死。這個(gè)系列廣告前后持續(xù)了20多年，成為無(wú)數(shù)卡通、賀卡，大眾文化模仿與反諷的對(duì)象，改編語(yǔ)包括:“我夢(mèng)見我戴著侍女胸罩，80天環(huán)游世界”，“我夢(mèng)見我戴著侍女胸罩，因不雅暴露被捕”……“我夢(mèng)見”廣告揭開了胸罩的新篇章:女性再也不管男權(quán)思想和女性主義怎么標(biāo)榜，而徹底臣服于時(shí)尚工業(yè)制造的假象。 能讓乳房高挺的魔術(shù)胸罩是典型代表。40多年前就已經(jīng)發(fā)明了，突然在1991年大放異彩。美國(guó)的“莎拉李親密公司”(SaraLeeIntimate)獲得魔術(shù)胸罩在美國(guó)的銷售權(quán)，撒下千萬(wàn)美元廣告費(fèi)和五花八門的銷售計(jì)劃。時(shí)尚雜志為其推波助瀾，1992年《Vogue》寫道:“顯露乳溝，游走于走光邊緣的胸罩，最能展示新女性魅力。”1994年5月，魔術(shù)胸罩在紐約的初登場(chǎng)可謂大陣仗:百貨公司門口不僅有管樂(lè)隊(duì)吹奏恭迎，還有一隊(duì)歌劇男高音高唱贊歌，運(yùn)送隊(duì)伍是一支美艷的拉拉隊(duì)，乘坐專用纜車抵達(dá)，而主角——魔術(shù)胸罩，被裝在防彈運(yùn)鈔車?yán)�，清晨就排�?duì)的搶購(gòu)者蜂擁而上，魔術(shù)胸罩成了胸罩乃至服裝業(yè)最讓人驚異的奇跡。 倡導(dǎo)新奢侈的公司里，胸罩制造商“維多利亞的秘密”始終被當(dāng)成翹楚。發(fā)家故事不過(guò)是一人收購(gòu)了一家快要破產(chǎn)的內(nèi)衣小店，發(fā)現(xiàn)前任店主一直以為都是男性幫女性購(gòu)買內(nèi)衣，在店里搞了很多皮革和黑色布置，使女性顧客心生抗拒。收購(gòu)人沒想設(shè)計(jì)出什么新型胸罩，卻精心編造了一個(gè)創(chuàng)始人故事:維多利亞是個(gè)英、法混血，她聰慧又典雅，成熟又時(shí)尚，在倫敦的高尚住宅區(qū)開一間專賣歐式風(fēng)情的內(nèi)衣小店。不論產(chǎn)品開發(fā)，市場(chǎng)營(yíng)銷還是店鋪設(shè)計(jì)，“維多利亞的秘密”始終圍繞著這個(gè)虛擬人物。品牌迅速迷惑了消費(fèi)者，在美國(guó)平均零售價(jià)比同類產(chǎn)品高出10美元，卻是自1997年始增長(zhǎng)速度最快的內(nèi)衣品牌。失敗的“前維多利亞的秘密”說(shuō)明了胸罩的誤區(qū):不要讓羅密歐決定胸罩的式樣，頭腦才是人體最性感的部位，胸罩的問(wèn)題還是問(wèn)朱麗葉吧胸罩跌宕的前世今生也許被隱匿在塞得過(guò)滿的衣柜里，女性木然地穿上它，脫下它，卻永遠(yuǎn)不能忘記它在個(gè)人歷史中的瞬間。 女性13歲跟著母親第一次走進(jìn)一家胸罩專賣店。母親是個(gè)簡(jiǎn)單地把生活分成“支持”與“反對(duì)”的人:噴發(fā)膠，支持;不涂唇膏就出門，反對(duì);不戴胸罩，絕對(duì)絕對(duì)反對(duì)。母親告訴她，這些小事反映了女人如何對(duì)待自己。母親要幫她挑選三件胸罩:一個(gè)白色標(biāo)準(zhǔn)型，一個(gè)米色的夏天穿，一個(gè)藍(lán)色的留待冬天(黑色太猥褻了)。店員在她換胸罩的時(shí)候進(jìn)進(jìn)出出，她覺得受到了粗魯?shù)膶?duì)待，但她們根本不注意她剛剛發(fā)育的胸，而專注于那些產(chǎn)品。她穿著新買的胸罩走出店門，默默跟在母親身后，臉上既有成為小婦人的喜悅，又有對(duì)成長(zhǎng)的惶惑。這種表情在幾個(gè)月前她初潮那天有過(guò)，在幾年后她失去了貞潔時(shí)會(huì)有，在更多年后她初為人母時(shí)又出現(xiàn)了。成功的“維多利亞的秘密”則證明:要想讓女性掏腰包多么簡(jiǎn)單，只要編個(gè)故事。  內(nèi)衣的英譯可譯為L(zhǎng)ingerie，之所以如此，全因古時(shí)候的內(nèi)衣是由薄的亞麻布所制，而麻的法文是Linge，所以便有Lingerie。早在我國(guó)上古時(shí)期，就已織成最早的麻布，它的密度是10根／厘米，但那時(shí)內(nèi)衣卻與外衣無(wú)甚區(qū)別，只是原始的遮體、保暖之用。4000年前，麻布己達(dá)到了24根／厘米，隨著絲織技術(shù)的傳播，內(nèi)衣日漸區(qū)別于外衣的功能，稱之為抹胸及裹肚等。從《簪花仕女圖》中的薄紗低胸繡花衫，我們看到了唐代女子的"褻衣"；而《西廂記》中的宋代女子，則抹胸在內(nèi)裹肚，一根幼帶圍頸，一塊菱中遮胸，掩起千般風(fēng)情，萬(wàn)種嫵媚。 但中國(guó)畢竟還是保守的民族，直至清朝末期隨著洋紗洋布進(jìn)入中國(guó)，西方的胸衣才真正演繹在中國(guó)女子的身型之上。  內(nèi)衣又被譯為Under Cover或Under Wear，這是1983年以來(lái)服裝界的用語(yǔ)。它包括緊身胸衣、乳罩、掐腰、連胸緊身衣、背心式襯裙、短腰等許多種類。胸衣最早產(chǎn)生于古羅馬時(shí)期。在16世紀(jì)，還有鐵、木頭制的緊身胸衣，當(dāng)時(shí)的女子可謂體無(wú)完膚。直到十字軍東征，隨著紡織技術(shù)的運(yùn)用發(fā)展，16世紀(jì)末期，開始使用鯨髦、鋼絲、藤條等來(lái)制作緊身衣。在16世紀(jì)30年代，當(dāng)時(shí)的時(shí)裝武器就是吊襪帶、緊身衣與裙撐，可見西方人對(duì)內(nèi)衣的重視。 對(duì)其功能的理解也不僅為遮體保暖，而更多的用意是塑造身體曲線。內(nèi)衣也設(shè)計(jì)得極為復(fù)雜，穿一件內(nèi)衣，可能要花上幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間。到了帝政時(shí)期，緊身胸衣已變得簡(jiǎn)化。巴瑟爾時(shí)期，內(nèi)衣制造得越發(fā)精美，蕾絲、絲綢、薄紗充分運(yùn)用，但對(duì)內(nèi)衣的塑身要求已逐漸淡化，因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)胸衣中的緯向金屬絲對(duì)人體的呼吸道無(wú)益。1900年，莎洛特有了健康胸衣。1907年，更放松了對(duì)腰部的束縛。到了1910年，內(nèi)衣的位置以長(zhǎng)于臀圍線以下10-40厘米為宜。伴隨彈性織物在服裝中的廣泛應(yīng)用，內(nèi)衣變得越來(lái)越舒適易穿。本世紀(jì)40年代，無(wú)帶胸罩開始流行     內(nèi)衣是人體的“第二肌膚”和"貼身伴侶"，廣義上只要是穿在人體里面的衣服，都可稱為內(nèi)衣。內(nèi)衣的分類有很多種，如日常內(nèi)衣，性感內(nèi)衣，睡衣，泳裝和沙灘裝等，一般認(rèn)為較科學(xué)的分類是按使用功能分為如下三類：貼身內(nèi)衣、調(diào)整內(nèi)衣和裝飾內(nèi)衣。 1889年：內(nèi)衣裁縫Heminie cadolle在巴黎向公眾公開第一件內(nèi)衣。 1900年 黃金時(shí)代 在20世紀(jì)的頭十年中，當(dāng)允許有良好教養(yǎng)的女性身體有較多的自由時(shí)，她們對(duì)服裝的要求也有了相應(yīng)改變。各種運(yùn)動(dòng)越來(lái)越流行，特別是騎自行車和打網(wǎng)球。寬松的燈籠褲——以它的創(chuàng)始人瑪麗·布魯姆的名字命名——也稱為“理性服裝”，將它們穿在薄的上衣下面，很適合騎單車，但當(dāng)時(shí)人們認(rèn)為這顯得很潑辣。 1903 是一種將兩個(gè)原本單獨(dú)的內(nèi)衣結(jié)合在一起的組合件。例如:一件無(wú)袖寬內(nèi)衣和一件短褲連成一件，它在20世紀(jì)早期變得越來(lái)越流行。它由優(yōu)質(zhì)絲綢構(gòu)成，以適合當(dāng)時(shí)崇尚的苗條外形，很多還帶有褲腿褶邊。當(dāng)時(shí)卓加博士引入了一精美毛質(zhì)款式，以作為冬天有益健康的備用選擇。 1906 在“吉布卜女服”的推動(dòng)下，流行起來(lái)的、剪裁合宜的長(zhǎng)裙和短上衣出現(xiàn)后，隨之出 現(xiàn)的優(yōu)雅情調(diào)的背心——一塊用上等細(xì)麻布、緞帶或絲綢制成的小方巾，用別針扣住在頸線下面，也被廣泛穿用。但有些女性習(xí)慣于以前服裝的高領(lǐng)，覺得敞領(lǐng)式的襯衫顯得太暴露，更不用提不利健康了。 1907 法國(guó)女裝設(shè)計(jì)師保羅·普瓦雷走出了關(guān)鍵的一步，設(shè)計(jì)出符合自然體形的女裝，從緊身內(nèi)衣中將女性解放出來(lái)。巴黎商會(huì)怕這個(gè)發(fā)展將對(duì)緊身內(nèi)衣業(yè)產(chǎn)生很不利的影響，便派出了一個(gè)代表團(tuán)去普瓦雷處，請(qǐng)求他改變想法，但被普瓦雷拒絕了。 1909 晚裝與日裝一樣多種多樣，除冬夜工作日穿法蘭絨夜長(zhǎng)袍外，還有適用于夜間浪漫約會(huì)的上等細(xì)麻布做成并飾有花邊的長(zhǎng)袍，甚至還有寬大的睡衣。睡衣最早是在17世紀(jì)由英國(guó)男子穿的，其設(shè)計(jì)格局與印度和波斯服裝相似。在古代波斯語(yǔ)中，“派”（Pae）的意思是腳或腿，而“加麻”（Jamah）的意思是服裝。女士們穿用它是在20世紀(jì)早期，同時(shí)也穿女式長(zhǎng)睡衣（Neglig es）。 10年代 新時(shí)代、新姿態(tài) 1910年，大西洋兩岸都呈現(xiàn)一片歌舞升平的景象，當(dāng)女性們?cè)?915年拒絕了約束她們的緊身內(nèi)衣時(shí)，她們不僅得到了象征性的自由，同時(shí)也獲得了身體上的解放。 1911  用明亮顏色的絲綢和緞子做成的、奢華的、寬大的睡衣出現(xiàn)在臥室中，同時(shí)也戴上了用同樣高檔的織物制成的纏頭巾。它們是受到在1909年到歐洲的俄羅斯芭蕾舞團(tuán)團(tuán)員所穿著的、由設(shè)計(jì)師萊芙·巴克斯特設(shè)計(jì)的演出服的啟示而設(shè)計(jì)出來(lái)的。 1912  長(zhǎng)筒襪由早期形式的人造絲制作，最初由美國(guó)維斯脫斯公司制造。這是真正的第一次各個(gè)階層的女性都能享受到的、合適的豪華絲襪。這種長(zhǎng)筒襪在1915年左右，在裙子底擺上提后成了生活必需品。 1913  在美國(guó)出現(xiàn)一種新式的帶彈性的機(jī)織物，并用于制造美國(guó)女性穿的套頭裝上。在1910年～1920年期間瘋狂的探戈舞狂熱中，她們已拋棄了鯨骨式的緊身內(nèi)衣。 1914  在參加一個(gè)舞會(huì)之前，初次參加社交的美國(guó)年輕姑娘瑪麗·菲爾普與她的侍女發(fā)明了用兩片手絹和一條絲帶制成的、無(wú)鯨骨的和無(wú)腰線的、革命性的平胸乳罩。 1914  第一次世界大戰(zhàn)敲響了緊身女式胸衣的喪鐘，因?yàn)榕�性需要更多的身體自由去完成她們戰(zhàn)時(shí)的工作。在兵工廠中不允許穿有金屬骨撐的緊身胸衣。 1916  女性開始工作對(duì)時(shí)尚和風(fēng)格產(chǎn)生了沖擊，全長(zhǎng)服裝對(duì)于需要體力勞動(dòng)的工作女性不合適，例如護(hù)士�，F(xiàn)在衣裙長(zhǎng)度升高到小腿中部，并很快出現(xiàn)了短襯褲，它是現(xiàn)代短褲的前身。在大腿中部的高度上裝有吊襪帶，用以?shī)A吊新的時(shí)髦的長(zhǎng)筒襪。  1916年：尼龍的發(fā)明標(biāo)志了女性內(nèi)衣從此分為長(zhǎng)身胸罩與腰箍。尼龍比較堅(jiān)硬、輕身，并且無(wú)須熨平。  20年代 喧鬧的20年代  20年代開始，大家都決心忘記戰(zhàn)爭(zhēng)年代的物質(zhì)匱乏和艱難，所以20年代成為無(wú)節(jié)制的年代。社會(huì)中的年輕一代（隨后被稱作“輝煌的年輕事物”），穿著上似乎有意地要顯出他們頹廢、興奮和煽動(dòng)的風(fēng)格。  1921  法國(guó)網(wǎng)球冠軍蘇珊·蘭玲代表了20年代的新女性。她全身上下都穿法國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓·帕圖設(shè)計(jì)的服裝。她的中性外觀是當(dāng)時(shí)的時(shí)代信號(hào)，其重點(diǎn)是小腿和長(zhǎng)筒襪——更不用說(shuō)長(zhǎng)筒襪以上到短外衣之間的一段暴露出的大腿了。（見下圖路易絲·布魯克的中性外形） 1922  在20年代，科科·夏奈爾首先展示了用普通平針棉織物做成的系列服裝。她的嘗試招來(lái)了嘲笑。但是在上市之后不久，夏奈爾設(shè)計(jì)的優(yōu)雅、舒適的服裝甚至使原來(lái)最持懷疑態(tài)度的人都得到信服，她們以前都穿各種連褲內(nèi)衣和寬大的法國(guó)式短襯褲。 1924  女性內(nèi)衣一詞第一次出現(xiàn)，替代原來(lái)平庸的名稱。這的確反映了穿在流線形外衣下面的、縱容女性的內(nèi)衣風(fēng)度。中國(guó)絲綢、打褶的絲質(zhì)雪紡綢緊身衣和厚的縐緞等都被用作奢華內(nèi)衣材料。 1925  雖然最早的乳罩只是按當(dāng)時(shí)的時(shí)尚簡(jiǎn)單地將胸部壓平，但科斯托斯乳罩是第一個(gè)在商業(yè)上成功的造型乳罩。其彈性背帶，胸部用省縫和鈕扣式的扣結(jié)，不久就使它成為女性在尋求一種支撐性內(nèi)衣的首選。 本 1926 這時(shí)男性化或平胸型的女性似乎已經(jīng)達(dá)到了頂峰，下擺已第一次提高到膝蓋以上，從來(lái)沒有見到這么多的小腿部分暴露在外面，長(zhǎng)筒絲襪常帶有許多圖案，在穿到膝以上后用扣襪帶扣住。早年的長(zhǎng)筒人造絲襪是供給尚不富裕的人穿用的，只有真絲襪四分之一的價(jià)格，不過(guò)它們很容易抽絲，使用壽命較短。  1927  當(dāng)下擺線上升后，已被采用了40年的、華貴的公主式襯裙就變成了多余。它也縮短了并稱為公主式套裙，而后又改為了簡(jiǎn)單的襯裙。 30年代  1931  巴黎時(shí)裝由阿德里安和格雷夫人和維奧奈特夫人所統(tǒng)領(lǐng)，格雷夫人的設(shè)計(jì)署名為阿麗克絲。用斜裁法和時(shí)髦的柔薄質(zhì)衣料得到的長(zhǎng)而苗條的性感線條，將強(qiáng)調(diào)胸部設(shè)計(jì)帶回到時(shí)尚之中。因此，乳罩常做成杯型以取得“上舉”的效用。“上舉”是當(dāng)時(shí)的一個(gè)流行術(shù)語(yǔ)。由于許多巴黎的服裝是光背的，所以這導(dǎo)致了1934年出現(xiàn)了無(wú)帶乳罩。 1932  為了保持流暢的臀部曲線，白天女性常在拖曳的外衣里穿著瘦狹的帶束縛的短褲，較胖的女性常在短褲外面穿輕薄的內(nèi)衣，以加強(qiáng)控制。到了1935年，它們都用拉鏈來(lái)開合了 1934  如前十年一樣，好萊塢明星對(duì)女性時(shí)裝起了巨大的作用。明星服裝的仿制品，可以在許多大服裝店的“電影部”購(gòu)買。在由克拉克·蓋博主演的電影《一夜風(fēng)流》中，由于有法國(guó)出生的女演員克勞黛特·考貝特脫去外衣只剩下內(nèi)衣的鏡頭，就引起了當(dāng)時(shí)瘋狂購(gòu)買其仿制時(shí)裝的情景。 1935 “在你身上不能有任何凸起之處”，英國(guó)《時(shí)尚》雜志這樣宣布。這引起成群的女性去購(gòu)買新型的、帶有彈性的緊身內(nèi)衣。其中最流行的是一種叫做絲里克絲的合為一體的內(nèi)衣，其中包括乳罩和吊襪帶。  1935 華納公司首次引入了合體罩杯，認(rèn)識(shí)到胸圍的測(cè)量、尺寸和乳房的大小是兩碼事 1937  這十年的后期，美國(guó)杜邦公司注冊(cè)了第一個(gè)尼龍專利。尼龍纖維質(zhì)輕、強(qiáng)度高、柔軟，并能織出不同重量的紗線，其織物不需熨燙，掛起來(lái)可以很快的晾干，它是制作乳罩的理想材料，而且不久后發(fā)現(xiàn)，在所有內(nèi)衣中都有尼龍的痕跡（盡管在此期間爆發(fā)了二次大戰(zhàn)）。 40年代 縫縫補(bǔ)補(bǔ)   1941 由于歐洲受配給制的影響，使美國(guó)內(nèi)衣制造商超過(guò)了歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。美國(guó)開發(fā)的新織物中有帶彈性的依拉斯坦克斯（Elastex）。美國(guó)大兵用尼龍長(zhǎng)筒襪作為禮物，來(lái)?yè)Q取歐洲婦女們的好感，因?yàn)楫?dāng)時(shí)在歐洲，絲襪和人造絲襪都只能在黑市上買到。 1942  英國(guó)商業(yè)部實(shí)施了“實(shí)用方案”。 這個(gè)方案禁止在任何衣著上應(yīng)用刺繡和花邊等裝飾。內(nèi)衣只準(zhǔn)用黑、白色，而不是以前的粉紅色。大多數(shù)內(nèi)衣是成批生產(chǎn)的，上面通常蓋有CC41標(biāo)簽。許多內(nèi)衣廠轉(zhuǎn)向生產(chǎn)降落傘及其它物品。 1943  戰(zhàn)時(shí)緊束皮帶的軍裝將注意力吸引到人的腰部。穿全套內(nèi)衣的女性少了，但是女士們寧愿在裙子里加穿較新式的胸衣，或在褲子里穿有開衩的短褲，為了控制體形，有些扎口短裝有彈性松緊。 1945  馬賽爾·羅夏第一個(gè)生產(chǎn)出“蜂腰”新內(nèi)衣，類似美國(guó)的 肚帶和法國(guó)的胸衣。它的尺寸很小，它裝有鯨骨的腰帶寬13～20厘米，在后面鉤住，使最瘦的女性也能呈現(xiàn)輪廓。 1947  克里斯汀·迪奧的“迪奧新風(fēng)格”展示開幕了。他設(shè)計(jì)的微小的、束緊腰和穿在墊厚的臀部和短褲外面的寬下擺裙子，因戰(zhàn)爭(zhēng)受限制后顯示出特殊的魅力，然而并不是全場(chǎng)歡呼。英國(guó)的《圖片時(shí)報(bào)》評(píng)論說(shuō):“毋庸置疑，這些新時(shí)裝，對(duì)我們現(xiàn)在的生活和時(shí)代來(lái)講，是完全 不合時(shí)宜的……”。  1948  著名內(nèi)衣制造商、好萊塢的菲雷德瑞克公司提出了世界上第一個(gè)向上推的乳罩——“上升之星”。這是多年來(lái)強(qiáng)調(diào)腰部之后又回過(guò)來(lái)重視胸部的信號(hào)。 50年代 駕上富裕之浪   1950 具有明顯性感和煽動(dòng)性的“迪奧新風(fēng)格”很快被女士們所贊美，她們看上了它所產(chǎn)生的明星般乳房、纖細(xì)軀干、傾斜臀部和修長(zhǎng)雙腿的效果。雖然腰部纖細(xì)，但不像40年代那樣極端，當(dāng)時(shí)常常是用連胸緊身衣控制的。  1954  美國(guó)“輪廓”公司最早將雙向彈性織物應(yīng)用到“小X”內(nèi)衣中。這種以彈性纖維為基礎(chǔ)的內(nèi)衣，可將體形控制成各種性感的形狀。 1955  像迪奧這樣的設(shè)計(jì)師著手推出帶有自己品牌的內(nèi)衣及其系列，準(zhǔn)備穿在他創(chuàng)作的時(shí)裝里面。這種內(nèi)、外衣相混淆的衣著，可見于一種奢華型無(wú)背無(wú)袖的內(nèi)衣，以及經(jīng)過(guò)裝飾有刺繡和珠子，穿在外面的晚禮服裙。 1956  好萊塢繼續(xù)對(duì)日常時(shí)尚和款式施加影響。激情的女明星如卡洛爾·貝克在“玩具娃娃”影片中，身著多層帶飾邊的、用新織物（包括滴水即干的尼龍）制成的小睡衣，出現(xiàn)在銀幕上。這部影片被認(rèn)為不符合電影管理部門的規(guī)定，并受到道德聯(lián)合會(huì)的譴責(zé)。  1957  這十年中最聲名狼藉的乳罩為“懸臂式乳罩”，航天工程師哈沃德·修吉斯設(shè)計(jì)。女明星讓·羅素在影片《叛逃者》中穿過(guò)。它根據(jù)懸臂式橋梁的原理來(lái)設(shè)計(jì)，它給人的深刻印象引起了假胸的熱潮，使每位女性都可以有同樣豐滿的形象。   1959  當(dāng)K纖維，即萊卡纖維投入市場(chǎng)后，內(nèi)衣業(yè)很快看出其潛力，并將其用于整個(gè)內(nèi)衣系列產(chǎn)品。它時(shí)常與新的印染技術(shù)相結(jié)合，使最廉價(jià)的衣服都能有強(qiáng)烈的色彩或印花。 60年代 街道風(fēng)景線  1960  那些追隨時(shí)裝的年輕人拋棄了50年代的曲線，轉(zhuǎn)向象征60年代的高瘦型的苗條身材。當(dāng)時(shí)尚觀念和用新彈性纖維制成的織物，如萊卡出現(xiàn)后，有支撐的緊身內(nèi)衣完全是多余。 1963  避孕藥的推廣徹底改變了女性對(duì)性的態(tài)度。服裝底擺作為性感區(qū)的一部分——還包括公開暴露的大腿和腹部——成為設(shè)計(jì)的焦點(diǎn)。在緊身的牛仔褲下面只需穿最少量的內(nèi)衣。 1963  英國(guó)設(shè)計(jì)師瑪麗·匡特發(fā)布其“活力”系列作品，其中包括羊毛衫、短上衣和裙子。由于衣服下擺隨著年代的進(jìn)展而越來(lái)越高，使長(zhǎng)筒襪不再實(shí)用，從而使連褲襪得到廣泛運(yùn)用。 1964  當(dāng)有襯墊的成型乳罩被拋棄后，女士們正試圖重新定義“女性特點(diǎn)”時(shí)，魯?shù)?middot;根雷推出了他的“無(wú)胸罩式胸罩”作為回答。他的目標(biāo)是設(shè)計(jì)一種只要舒適地穿在胸部，而并不一定非要形成某種形狀。  1966 雖然較年輕的女性穿的內(nèi)衣越來(lái)越少，但年過(guò)三十女性仍眷戀著長(zhǎng)筒襪、吊襪帶和腹帶。然而作為與時(shí)代的妥協(xié)，她們中的許多人采用比過(guò)去更大膽的色彩和花型，例如卡叟·邦德所生產(chǎn)的。 1967  新的尼龍織物和明亮色彩被用于短的、鑲褶邊的女睡衣和連衫襯褲中，顏色有粉藍(lán)、淺紅、印花等。同樣萊卡織物被廣泛用以制造各式泳衣，由于這些泳衣與內(nèi)衣極其相似，所以很多年輕女性將它們既當(dāng)泳衣又當(dāng)內(nèi)衣穿。 1968  當(dāng)60年代即將結(jié)束時(shí)，科學(xué)影片《芭芭泰拉》中的女主角扮演者簡(jiǎn)·方達(dá)以禁錮的拜物教式胸衣著裝出現(xiàn)，這是一個(gè)新時(shí)代來(lái)臨的標(biāo)志。 70年代 回歸自然  1971  美國(guó)杜邦公司研制出了斯潘德克斯纖維經(jīng)緞組織。1976年改名為伊拉斯泰，其光滑度使它成為在控制和塑形上的理想織物。它被廣泛用于制做緊身腰褡。 1972  出現(xiàn)了三角背心式乳罩，它是用當(dāng)時(shí)流行的面料，展現(xiàn)眾多乳罩造型和款式中的一種。 1973  內(nèi)衣配件引起一場(chǎng)轟動(dòng)：由設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的帶有絲緞的帶花邊的乳罩、內(nèi)褲和吊襪帶，傳遞著親密、興奮和性感的信息。這些內(nèi)衣配件表達(dá)了對(duì)羅曼蒂克的渴望，而這正是70年代的事實(shí)。 1974  隨著無(wú)政府主義的朋克運(yùn)動(dòng)在英國(guó)的展開，流行音樂(lè)人麥考·麥克拉林簽約了一個(gè)著名的“性手槍”（the Sex Pistols）朋克樂(lè)隊(duì)。他的合作者設(shè)計(jì)師維維恩·韋斯特伍德設(shè)計(jì)了這個(gè)樂(lè)隊(duì)的形象:梯形魚網(wǎng)長(zhǎng)筒襪，乳罩作為外衣戴，并明顯地參照了奴役習(xí)慣。 1979  影片《油脂》的放映使主角約翰·托拉伏爾太（John Tra-volta）和奧萊溫·牛頓·約翰孕育出舞蹈和健美熱潮。這個(gè)熱潮一直延續(xù)到了下個(gè)年代。柔滑的用“萊卡”制作的女式緊身連衣褲和舞蹈緊身服真是漂亮極了，并很快成為舞廳內(nèi)外穿著的常服。 80年代 設(shè)計(jì)師品牌  1982  以倫敦為基地，獲得巨大成 功的菠蘿舞蹈和健身工作室的黛比·摩爾將公司的股票上市。她的成功主要來(lái)源于一整套彈性萊卡做的菠蘿牌的運(yùn)動(dòng)式貼身時(shí)裝。 1983  一些設(shè)計(jì)師參照70年代的“朋克”思想，包括讓·保羅·戈?duì)柦�、捷�?middot;繆格雷和約翰· 詹萊尼奧。他們圍繞著乳罩、緊身衣和巴斯克胸衣創(chuàng)造出成套的衣著。 1984 不分男女的內(nèi)衣，例如印花的拳擊短褲，內(nèi)裙和縫腳在外的短褲出現(xiàn)了。在顏色、形狀和衣料上與某些正在銷售的運(yùn)動(dòng)衣著一樣。當(dāng)女裝店擴(kuò)展到更多的緊身褲、長(zhǎng)筒襪和內(nèi)衣系列時(shí)，其中大多數(shù)商品都帶有著名設(shè)計(jì)師的名字，如卡爾文·克萊因。  1985 當(dāng)女士們渴望少數(shù)清教徒式內(nèi)衣時(shí)，女式連衫襯褲有了一次返古，代替了背心內(nèi)衣和燈籠褲。長(zhǎng)筒襪、褶邊、鑲邊等裝飾又開始重現(xiàn)。 1987  韋斯特伍德設(shè)計(jì)的“自由女神”胸衣，使時(shí)裝評(píng)論家們大跌眼鏡。這種內(nèi)衣壓縮了胸部，使乳房上托前凸。隨后在她所有的設(shè)計(jì)中，這種胸衣都是不可或缺的一部分（如上圖所示），而且對(duì)街頭服裝和時(shí)裝都產(chǎn)生了巨大影響。 90年代 回歸的未來(lái)   1990  麥當(dāng)娜穿著讓·保羅·戈?duì)柦菰O(shè)計(jì)的帶錐形胸罩的、雕像般的緊身衣，開始她的“金發(fā)女郎的雄心”世界巡回演出。錐體上的縫線是50年代的胸罩風(fēng)格。  1991 90年代跳舞的場(chǎng)面成為人們關(guān)注的中心。閃光的絲緞胸罩與自行車短褲是去俱樂(lè)部或狂歡時(shí)的應(yīng)時(shí)穿著。內(nèi)衣出現(xiàn)在整個(gè)光譜的強(qiáng)烈色彩之中，包括褐紅、棕黃、紫、深綠色等。緊身上衣是從運(yùn)動(dòng)服和舞蹈服變化而來(lái)的，它的設(shè)計(jì)有刺目的露出肚臍和身體的其它部分。 1992  戈薩德設(shè)計(jì)的超級(jí)乳罩，重新體現(xiàn)乳溝，托起乳房使之漲出了罩杯。不久潑萊德克斯用它設(shè)計(jì)出變形的“奇異乳罩”，開始了對(duì)內(nèi)衣最有力的競(jìng)爭(zhēng)，這也許是最流行的廣告戰(zhàn)，被稱為胸罩之戰(zhàn)。 1994 約瑟夫·高里與其合伙人吉考·麥克拉林在倫敦開了女服內(nèi)衣專賣店，名為“密探”。他們范圍極廣的內(nèi)衣作品證明了不管其尺碼與形狀如何，女士們有權(quán)為其身體感到驕傲。他們將產(chǎn)品銷售給“掌握自己生活”的女性。 1996  當(dāng)時(shí)的緊身褲如由“漂亮的波雷”公司所提供的，稱為“秘密苗條者”，它將時(shí)髦腰帶似的長(zhǎng)條縫線融進(jìn)緊身褲上，創(chuàng)造了完美的身形，形成新的臀部、大腿和縮細(xì)了的腰身。另一奧鹿勃魯公司則引入了緊身褲，同時(shí)長(zhǎng)筒襪又回歸，與最新式的緊身內(nèi)衣配套穿著。 1997  “維多利亞的秘密”公司是一個(gè)專業(yè)于放縱式和羅曼蒂克內(nèi)衣的郵購(gòu)公司，因全世界女性挑選其奢華的胸罩、短內(nèi)褲、胸衣、睡衣和其它配飾，故使其年銷售量在30億美元以上。 2000 內(nèi)衣在二十一世紀(jì)最尖端技術(shù)的基礎(chǔ)上演繹了享樂(lè)主義、奢華舒適、誘惑、激情與性感，緊身但穿著舒適的款式重歸流行。mtd紅軟基地

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